足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(1枚目)
足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(2枚目)
足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(3枚目)
足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(4枚目)
足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(5枚目)
足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(6枚目)
足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!(7枚目)

余剰パーツからウーンドウォート作成②追記あり

「余剰パーツから錬成されたウーンドウォート」制作中
  • 47
  • 0

足りない脚部をまた余ってるPCパーツとプラ板と、間の軸はランナーで作成。元のサイズを定規で測ってとりあえず表面のディテールは後回しで。

サイズも可動もキットと同じなので、MA形態も可能です(^o^)

膝から下もサイコブレードカスタムからお借りして複製。

お湯ねんどでダボ穴等の入り組んだ型を取るときは、1発で押しつけずに、細かいところをちょっとずつ丁寧にねんどを詰めます。剥がすときにはねんど同士がくっついて一つになりますので焦らずに。最終的に上下(もしくは左右)挟み込む形で2つの型にするので、くっついてほしくないところにハンドクリーム等を塗っておきましょう。※パーツには塗らないこと。塗っちゃうとハンドクリームの僅かなムラが型に出ちゃいます。

レジンで複製したパーツのバリ等修正箇所は、透明のままだとよく分からないので、サフ(私はグレー筆塗り塗装)して分かりやすくしましょう。

ちょっと雑で精度が甘いですが、自立もしたしこれでヨシ!(丁寧にやればもっと上手く出来ると思います)

※追記 レジン複製パーツは無色透明な方が硬く固まります。デメリットは型に流した時の細部まで流れてるか目視しずらいです。

あと大事なことですが、固まってもプラの硬さには及ばず、持続的な圧をかければグニュ〜っと曲がりますので、戻りはしますが薄く長い部分は芯材を入れて固めるか、プラ板スクラッチした方がいいとおまいます!

コメント

コメントをして応援しよう

コメントにはログインが必要です

クラウンテールさんがお薦めする作品

【完成】ARZ-124ガンダムTR-6[ウーンドウォート]サ…

ASW-G-?? ガンダムベルゼブブ

RX-78-2ガンダム(オリジン)小改造・汚し・ダメージ加工

6
ハイゼンスレイⅡ(素組み)&ウーンドウォート(余剰)

ハイゼンスレイⅡ(素組み)&ウーンドウォート(余剰)

ねんがんの ハイゼンスレイⅡ  を つくったぞー!

17
オスのウーンドウォート

オスのウーンドウォート

部分的にプラ板で作り変えてみました、女の子だのオトコの娘だの…

6
プラ板工作たーのしーなー!

プラ板工作たーのしーなー!

え!!ブレード部がスライドして後方に格納!? 出来らぁっ!

8
めっきり投稿しなくなったけど楽しんでる〜!

めっきり投稿しなくなったけど楽しんでる〜!

こんにちはー、久しぶりに投稿してみました〜、ちびちびいじって…